Инкубатор делаем сами

10.07.2023 01:00

Инкубатор вполне можно сделать и самому. По конструкции все самодельные инкубаторы можно разделить на 3 группы: простые, автоматические, полуавтоматические.

Для простых инкубаторов обычно в качестве нагревателей применяют спирали от плиток или электроутюгов, электролампы. При этом необходимый температурный режим таких инкубаторов поддерживается за счет изменения сечения вентиляционных отверстий. При изменении окружающей температуры или колебаниях напряжения в электросети температура внутри аппарата падает или подымается. Из-за этого простые инкубаторы нуждаются в постоянном присмотре.

В полуавтоматических инкубаторах необходимая температура, в отличие от простых, поддерживается автоматически, но поворот яиц требуется осуществлять вручную каждые 2-3 ч.

Автоматические инкубаторы – не требуют дополнительного присмотра, в них поворот яиц и поддержание необходимой температуры происходит без чьего-либо вмешательства.

В каждой из этих трех систем режим влажности поддерживается за счет сечения вентиляционных отверстий и изменения площади испарения воды в ванночках. Этот процесс автоматизировать нецелесообразно, так как за все время инкубации влажность меняется всего лишь трижды.

Взявшись за изготовление камеры инкубатора необходимо помнить, что толщина стенок у нее, вместе с утеплителем, должна быть 30-40 мм. С внешней стороны каркас облицовывают каким-нибудь материалом (можно фанерой), а с внутренней лучше использовать пластик — так гигиеничнее. Желательно, чтобы в шкафу не было таких мест, где бы могли скапливаться пух и скорлупа, поэтому все механизмы или приборы необходимо размещать снаружи.

Если инкубаторы делаются с одним лотком, то в центре съемной крышки располагают люк 1,5x1,5 см и хотя бы одно двойное смотровое окно. Через такой люк легко можно поворачивать яйца, вынимать скорлупу и цыплят. Чтобы ванночки, расположенные в инкубаторе можно было легко наполнять водой, внизу инкубатора необходимо сделать еще один люк.

Если инкубатор делается с несколькими лотками, то для доступа к ним необходимо, чтобы присутствовала открывающаяся передняя стенка. А в нижней части шкафчика желательно оставить в высоту 20 см свободного места. Оно понадобится, если электроэнергия отключится – тогда туда можно будет положить боком канистру с горячей водой. Чтобы воздух в шкафчике лучше циркулировал между стенками и лотками инкубатора оставляют пустоту в 60-70 мм. Лотки, в которых поворачивать яйца можно лишь на 90° не желательны.

При выборе способа поворота гусиных и утиных яиц необходимо учесть, что закладывать яйца на инкубацию лучше горизонтально. И в таком случае поворачивать их удобнее перекатыванием.

Выводные лотки и с ручным поворотом делают из сетки, при этом бортики должны быть высотой в 7 см и ячейками 5X5 мм. Для того чтобы вентиляция в лотках была лучше инкубационные лотки делают следующим образом: на деревянной раме укрепляют прутки из проволоки, диаметром 5-6 мм, на расстоянии 25-30 мм. Яйца размещают вдоль прутков. Вместо них так же можно поставить круглые валики диаметром 10-15 мм, свободно вращающиеся вокруг своей оси. Проводя рукой по таким валикам яйца в инкубаторе поворачиваются. Можно протаскивать ткань, расположенную под яйцами – та будет вращать их. Чтобы облегчить поворот в лоток укладывают сепаратор, позволяющий его свободно перемещать. В таком случае прутки располагают попарно вдоль движения сепаратора. Расстояние между ними должно быть 25 мм, и вдвое больше между парами. Яйца кладут боком и поперек каждой пары.

Что из себя представляет сепаратор? Это рамка, а поперек движения на расстоянии 50 мм натянута проволока диаметром 1-2 мм. Сепаратор перемещают с помощью тяги, которая выводится от него через боковую стенку шкафа. Поворот яиц осуществляется с бока на бок на 180°.

Если хотят автоматизировать поворот, то для этой цели предусматривают реле времени, которое будет с определенной частотой двигать сепараторы — 12-24 раза в сутки наклонять или поворачивать яйца. Поскольку сепаратор должен двигаться по направляющим, часто для этих целей используют боковые стенки лотка. Однако сепараторы при этом часто заклинивают. Исключить такое можно, если по его центральной оси закрепить стержень из метала, диаметром 5-6 мм, который будет выступать в одну из сторон где-то на 10 см. в качестве направляющих под эти концы в лотке прорезают прорези-пазы. Но можно сделать и по-другому. В раме сепаратора делают долговатые бруски такой же ширины, как и на раме лотка. А чтобы сепаратор не соскальзывал с них один из его задних брусков на концах, по обе стороны, укрепляют металлические пластинки, фиксирующие положение сепаратора.

Чтобы привод механизма поворота передавал движение, на сепаратор устанавливают, вращающуюся под углом вертикальную штангу. А на ней напротив каждого лотка закрепляют скобы. Такая штанга закрепляется возле задней стенки шкафчика, и это позволяет лоткам свободно вынимаются, но в том случае, если скоба попала в паз упора. Чтобы можно было всегда, в случае необходимости, подобраться к механизму привода, его лучше устанавливать на верхней крышке шкафчика.

Если для поворота штанги применяют реверсивный электродвигатель с редуктором, то нужно, чтобы концевые выключатели работали бесперебойно, иначе электродвигатель может перегореть. Чтобы поворачивать штангу можно так же использовать кривошипно-шатунный механизм с электродвигателем и редуктором. В этом случае мотор не сгорит, а сепаратор примет исходное положение.

Конструкция с отдельным приводом для каждого лотка выглядит следующим образом: Изготавливают с вращающиеся валики диаметром 10-15 мм, а располагают их на расстоянии 25-30 мм. При этом на крайний валик прикрепляют электропривод. Через валики с небольшой натяжкой попарно продевают бельевую резинку и сшивают. Количество пар таких валиков должно быть нечетное. Когда электродвигатель включен, валики начинают двигаться, и таким образом переворачивают лежащие на них инкубационные яйца. Чтобы вращение повторялось периодически, а не непрерывно, нужно сделать реле времени, связанное с механизмом будильника.

Конструкция реле времени для электромеханических часов на батарейке. К механизму часов и стрелкам подводят ток. На циферблате, на уровне цифры 2 устанавливают контакт в виде флажка, который свободно качается на оси. Так как на флажок действует сила тяжести Земли, он висит вертикально, и когда минутная стрелка (раз в час) подходит мимо него, происходит замыкание цепи питания реле. Чтобы замыкание происходило лучше, на конец флажка припаивают каплю припоя. Если есть возможность, то можно даже посеребрить кончик стрелки, ось, на которой качается флажок и сам флажок.

Примерно 20-25 сек, стрелка находится в соприкосновении, а затем сходит с флажка. Нужно помнить, что длительность контакта флажка со стрелкой должна быть в два раза меньше, чем весь цикл поворота яиц. Иначе яйца вернутся в исходное положение.

Реле времени можно сделать и из электронных часов. Контактные пластинки из фольги приклеиваются на изолированный циферблат через каждые 3 часа. От каждой второй пластинки объединяют выходы в один общий вывод, включающий цепь питания одного из двух электромагнитных реле. Все оставшиеся контактные пластины включают в цепь питания второго реле. К часовой стрелке припаивают пружинный ползунок, который служит вторым контактом. Так достигается периодичность включения и выключения электромагнитных реле.

Что же касается электронагревателей, то для обогрева инкубатора лучше использовать электролампы, которые подключаются попарно последовательно. Для этого подходят и открытые спирали, так как при отключении температура в инкубаторе не повышается, а включаясь – моментально нагреваются.

Поскольку возможны перебои электроэнергии, то неплохо было бы предусмотреть в этом случае обогрев яиц. Инкубатор можно переключать на генератор с автономным питанием 220 В.

В инкубаторах иногда используют мешалку воздуха. Она отличается от вентилятора тем, что засасывая воздух она разбрасывает воздух в разные стороны, когда как вентилятор направляет поток воздуха в одну сторону. Достигается подобный эффект тем, что крыльчатка мешалки имеет прямые лопасти и расположены они параллельно вращению центральной оси.

Чтобы отладить помешивание воздуха в инкубаторе по углам каждого из лотков, а так же в середине вешают 5 см нитки. По отклонениям подвешенных ниток можно определить равномерность перемешивания воздуха в инкубаторе. Нормальное отклонение должно быть не более 15-45° по вертикали. Если отклонение большее, то устанавливают отражатели, которые уменьшают скорость потока воздуха.

Температура в самодельном инкубаторе выставляется в зависимости от способа обогрева: снизу, сверху или равностороннее.

В первые дни инкубации в яйце холоднее, чем вокруг него. На 11-й день температуры сравниваются, и при завершении инкубации внутри яйца становится теплее на 2-3°, чем вокруг него. Температуру в инкубаторе измеряют с помощью медицинских термометров. Их раскладывают в лотках — в середине и по углам. После того, как инкубатор вошел в нормальный режим, температура должна быть 37,5-37,9°.

При верхнем обогреве инкубатора, температура в 1-5-й дни должна находиться в пределах 39,5-40°; 5-19-й — 39°, ну а с 19-го до вылупления — 37-37,5°.

Если же инкубатор постоянно пополняют новыми партиями яиц, то температура в нем может быть постоянной – 37,5-37,8°. Но в результате такой схемы вывод цыплят снижается. И если применяют такую схему, то лучше для вывода делать отдельную выводную камеру, не предусматривающую поворот. Необходимо это потому, что пух молодняка оседает на яйца и те перегреваются.

Если в инкубаторе выводят лишь яйца водоплавающих птиц, то температура воздуха в нем поддерживается в 1-8-й день на уровне 38-38,5°; с восьмого дня и до наклева в пределах 37,5-37,8°; и наконец, во время вывода — 37-37,5°.

В самодельном инкубаторе важно следить за влажностью воздуха. Например, первую неделю она должна быть 60-65 %, потом аж до наклева — 45-50 %, а к моменту вывода — 65-70 %. Если применяют комбинированную схему с добавление яиц, то уровень влажности может быть одинаковым — 50-55 %.

Влажность играет очень важную роль для инкубации цыплят. Дело в том, что в первые дни повышенная влажность мешает испаряться влаге из яйца, а во второй половине инкубации необходима пониженная влажность, которая помогает, избавится от лишней влаги в яйце и таким образом зародыш лучше подготовился к вылуплению.

Чтобы повысить влажность в инкубаторе в него помещают определенное количество ванночек с водой. Чем больше их площадь, тем больше испаряется воды, а значит выше влажность, и наоборот. Но можно также увеличить влажность, погружая частично в ванночки марлю, оставляя один конец подвешенным. А чтобы уменьшить влажность ванночки забирают или нарывают стеклом.

Во время всей инкубации в шкаф должен регулярно поступать свежий воздух, так как зародыш с каждым днем начинает все больше и больше потреблять кислорода. Особенно это важно в последние дни инкубации.

Поэтому в инкубаторе, у которого вентиляция естественная, на 90 яиц проделывают 16 приточных отверстий, каждое диаметром 25 мм и общей площадью 78 см² и 16 вытяжных отверстий, по 20 мм диаметром, общей площадью 50 см².

В инкубаторе, у которого вентиляция принудительная, на 270 яиц делают по 5 приточных отверстий диаметром 18 мм с общей площадью 12,5 см² и 5 вытяжных, с общей площадью 25 см². В первую неделю инкубации, отверстия открывают на 1/4, а потом, до наклева,— на ½, и на момент вывода цыплят — полностью.

В самодельном инкубаторе не помешает предусмотреть возможность периодического охлаждение, чтобы удалить излишки тепла из заложенных в лотки яиц. Охлаждение начинают проводить с 11-го дня ежедневно, на протяжении 10-15 мин. Если в инкубаторе заложено много яиц, то два раза в день.

Яйца водоплавающих птиц с 15-го по 20-й день опрыскивают водой ежедневно, а потом дважды в день.

Чтобы выводимость яиц была хорошей в инкубатор закладывают яйца давностью не более 7 дней.

Если в первые дни, заложенные в инкубатор, яйца будут перегреваться, есть вероятность появления кровяных колец и преждевременному выводу. У таких цыплят возможны уродства глаз, головы и т. п. При перегреве яиц во второй половине инкубации молодняк выводится мелкий, а внутри скорлупы иногда можно обнаружить кровь.

Если на протяжении всей инкубации не догревать яйца, то вывод бывает запоздалый, а цыплята неустойчиво стоят на ногах. Часто птенцы не могут совершить проклев скорлупы.

При повышенной влажности вывод цыплят тоже проходит запоздало и в скорлупе много жидкости. Случается, что она закупоривает место проклева (высыхает) и птенец погибает так и не вылупившись.

При недостаточной влажности – масса яйца усыхает, а эмбрион прилипает к скорлупе. Часто вывод птенцов происходит раньше срока.