Вегетативное размножение роз

28.10.2023 00:00

Существует два способа размножения роз – вегетативный и семенной. Размножение семенами используют в селекционной работе или при выращивании шиповников-подвоев. Семенной способ иногда применяют при размножении парковых роз, которые способны сохранять свои декоративные признаки. Все остальные виды роз размножают вегетативно.

Деление кустов – наиболее простой способ вегетативного размножения роз. Кусты делят весной, после оттаивания почвы. До того как распустятся почки на кусте роз его выкапывают из земли и разрезают ножом или острым секатором на несколько частей так, оставляя на каждой корни и по несколько побегов.

Если маточное растение хотят сохранить, то его не выкапывают, а лишь отделяют часть куста от него. На деленках укорачивают слишком длинные или поврежденные корни и укорачивают побеги, оставляя на них по 3-4 почки. Самые верхние почки должны быть направлены вбок – необходимое условие для формирования правильного куста. Раны на деленках зачищают острым ножом. Корни обмакивают в болтушке из смеси коровяка и глины, после чего высаживают на подловленное место

Размножение отпрысками.

С помощью отпрысков размножают парковые корнесобственные розы, которые в период интенсивного роста образуют у основного куста отходящие вертикальные побеги. Ранней весной их откапывают, обрабатывают и пересаживают на другое место.

Размножение отводками.

Благодаря отводкам, можно получить кусты роз, как от корнесобственных, так и от привитых растений. Но больше всего этот прием подходит для размножения плетистых длинностебельных сортов роз.

Для отводков берутся побеги растущие у корневой шейки куста. Весной их пригибают в неглубокие канавки и пришпиливают, а сверху засылают влажной, рыхлой землей. Верхушки побегов подвязывают к колышкам в вертикальном положении. В тех местах, где отводки соприкасаются с землей на них делают кольцевые надрезы коры, что провоцирует образование корней. В течение лета почву постоянно увлажняют.

Хотя отводки к осени и укореняются, отделять их от материнского растения все же следует только весной, а слабые растения лишь через год. Поскольку в наших условиях у многих сортов роз зимой отмирают все ветви, то отводки необходимо присыпать торфом.

Размножение стеблевыми черенками.

Данный способ наиболее распространен, так как многие Плетистые, Полуплетистые, Полнантовые, Миниатюрные и розы Флорибунда легко черенкуются. Чайногибридные розы тоже хорошо укореняются, но имеют слабую корневую систему и потому уступают в росте привитым. Труднее всего происходит укоренение парковых и ремонтантных сортов роз. Для их укоренения используют полуодревесневшие или одревесневшие стебли.

В качестве одревесневших черенков используют закончившие рост, ровные, однолетние побеги толщиной 4-5 мм. Черенки заготавливают с осени и до морозов.

С заготовленных побегов удаляют все листья, связывают в пучки, и прикапывают на участке, на не затапливаемом месте. Для избегания просачивания талых вод к закопанным побегам, их прикрывают рубероидом или пленкой.

После оттаивания земли, весной с побегов 10-12 см черенки и сразу опускают в воду. Срезы необходимо делать гладкими, без помятостей или зазубрин. Нижний делают на 2-3 мм ниже почки, а верхний на 1-2 см выше.

Вынув из воды их сразу высаживают наклонно (зарывают полностью, оставляя 1-2 почки на поверхности) в рыхлую почву и поливают.

Для того чтобы черенки лучше укоренялись их накрывают пленкой. В теплую погоду торцевую сторону укрытия оставляют открытой. Полив черенков совершают по мере подсыхания, из лейки с мелким ситечком. После образования корней пленку снимают постепенно приучая растения к солнцу и воздуху. Одревесневшими черенками в основном размножают плетистые розы. В августе многие молодые растения уже начинают цвести.

В качестве полуодревесневших черенков используют среднюю часть побегов, находящихся в стадии цветения. Черенки нарезают длиной 7-10 см с 2-3-я листьями. Для уменьшения испарения верхнюю часть листовых пластинок удаляют, оставляя 1-2 пары листьев, а нижний лист удаляют.

Черенковать розы удобнее в ящиках высотой 7-8 см. В их дне делают отверстия для лучшего стока воды, которые покрывают небольшим слоем дренажа (около 1 см), а сверху насыпают 3-4 см плодородной земли (2 части песка, 2 части дерновой и 1 часть листовой) и 1,5-2 см прокаленного речного песка.

Черенки высаживают в грунт так чтобы те могли стоять при поливе. Заглублять глубже 1,5-2 см не нужно, так как при такой посадке корни образуются быстрее. Черенки размещают по схеме 6X3 см.

Ящики с высаженными черенками ставят в затененном месте и накрывают пленкой. Края пленки прижимают досками или присыпают землей.

Через 3-4 недели у черенков появляются корни. В это время им нужна высокая влажность и температура (20-22°), а так же рассеянный солнечный свет. Влажность воздуха поддерживают обильным поливом земли вокруг ящиков, опрыскиваниями (1-2 раза в день).

Для быстрого образования корней и каллуса необходимо, чтобы почва была на 2-3° теплее, чем воздух.

После того как корни образовались, опрыскивания сокращают, парник проветривают чаще, оставляют отдушины. Примерно через две недели рамы снимают.

Дальнейший уход сводится к умеренным поливам. Вносить органические или минеральные удобрения не следует.

Корневая система черенков в первый год слабая и поэтому зимой их лучше хранить в погребе при температуре 0-5°. Для этого молодые растения, выращенные из черенков выкапывают осенью и укладывают наклонно в пикировочный ящик, а корни присыпают влажной землей. С растений нужно удалить листья и невызревшие части побегов. Их надземную часть обрабатывают 2 % (20 г на 1 л) раствором железного или медного купороса.

Ящики с укорененными черенками вносят в подвал до наступления морозов, предварительно окурив сернистым газом. Для этого серу (30 г на 1 м³) насыпают в плошки с горячими углями и равномерно распределяют плошки по хранилищу. Когда сера загорится, подвал покидают, а дверь закрывают, заделывая все щели. Помещение нужно проветрить и просушить через сутки. При хранении черенков нужно не забывать поддерживать влажность земли и воздуха. Если появляется плесень растения опудривают древесной золой.

Саженцы, которые черенковались весной можно не выкапывать, но при этом нужно, чтобы весной их не залило талыми водами. Растения окучивают землей и укрывают от морозов. Весной розы можно высаживать в гряды для доращивания или же на постоянное место.

Выращивание корнесобственных роз возможно лишь на легкой хорошо дренированной плодородной почве, обработанной на глубину до 40 см. В таком случае у растений образуются мощные корневые системы.

Для выращивания роз отводят хорошо освещенные места, защищенные от северных, северо-восточных и северо-западных ветров.

Так как розы растут на одном месте очень долго, то перед посадкой в почву вносят удобрения – 6-8 кг перегноя на метр квадратный, до 20 г суперфосфата, до 200 г древесной золы, и 80-40 г калийной соли.

Саженцы можно начинать подкармливать минеральными удобрениями, только после того как они приживутся и начнут расти. В начале июня внесите азотное удобрение (15-20 г/м²), в начале июля – нитрофоску (20 г/м²), в августе – суперфосфат (40 г/м²) и калийную соль (20 г/м²).

Новые сорта роз из семян

Если вы имеете два разных сорта кустов роз, то из их семян можно получить новый сорт. Для этого нужно у одного из нерасцветших бутонов, раскрыть лепестки и удалить пыльники с тычинки. А с цветков другого сорта роз собрать пыльники с созревшей пыльцой в какую-нибудь сухую коробочку. Когда нераспустившийся бутон (без пыльников) распустится его нужно опылить при помощи кисточки (на пестики, находящиеся в центре наносится собранная пыльца). Опыление лучше осуществлять утром.

Если опыление прошло удачно, то из завязи цветка будет развиваться плод. Когда семена созреют их отделяют от мякоти и кладут в тряпочку, смешав с четырьмя частями влажного речного песка. Содержимое в тряпочке необходимо в течение часа перетирать. После чего семена промывают и высевают в горшки с луговой или лесной почвой, смешанной с двумя частями песка, на глубину, равную их толщине. Осенью горшки прикапывают до весны в саду или заносят в подвал до января.

Если выращивают семена Чайногибридных и Бенгальских роз, то их можно держать в комнате до декабря, а потом поставить в прохладное место с температурой 3-6° С.

Семена роз, посеянные в осенью, всходят не раньше апреля следующего года. А зацветают на второй год. Такие сеянцы легче привыкают, адаптируются к местным условиям, чем растения, выращенные из черенков.